DRZ - Forum

Noch mal (oder mehrmals) einen Ölwechsel, da sicher noch irgendwo ne Menge Späne unterwegs sind...

Hey littlejohn, wir hatten tatsächlich das grüne Kabel der Pickupspule nicht unter der führung verbaut und es wurde etwas angefressen, aber es ging nur der Mantel etwas weg, die weiße plastik Isolierung darunter war noch intakt.

Leider ist das Problem geblieben Maschine läuft zwar im Stand aber beim Gasgeben passiert gefühlt nichts.

Haben auch mal die alte LiMa reingeschmissen lief auch nicht besser, also denke an der Pickupspule liegt's nicht.

Meine Frage wäre wie hast du das Kabel "repariert" auch einfach ISO drum oder neu gekauft?

Meine Pickup-Spule hat 500Ohm widerstand also so wie es sein soll.

Wir haben das Polrad nicht abgezogen, du schreibst aber wenn schrauben in der LiMa abgerissen sind sollte man das mal abmachen, warum?

Meine schruaubenhälse haben nämlich noch in den Windungen gesteckt und wir konnten sie mit Magneten rausdrehen.

Hi,

ist schon so lange her, weiß gar nicht mehr, wie ich es gemacht habe.
Zumindest geflickt, nicht neu; hält schon Jahre.
Habe wahrscheinlich das Polrad runter gezogen, um die Gewinde besser
reinigen zu können....
Gruß
lj

Bin gerade dran meinen BSR36 zu revidieren, und bekomm den Choke nicht raus, hab nen 13er Steckschlüssen runtergeschliffen um bis zur "Mutter" zu kommen, aber irgendwie ist die etwas grösser als 13 (ist das möglich?) Es geht halt ganz knapp nicht drauf und Spezial-Werkzeug hab ich bisher nur für nen HSR gefunden, da bin ich halt unsicher ob das dann auch passt.

Wäre für nen Tip echt dankbar, weil das Teil schon 4 Wochen zerlegt ist.

Hi Lorad,

die Schlüsselweite ist 14.

Man kommt aber mit keinen "normalen" Schraubenschlüsseln an die Verschraubung ran, da diese zu dicke Wandstärken haben.
Eine lange 14er 1/4''-Nuss kann man soweit im Bereich des 6-Kants herunterschleifen, dass sie passt, damit lässt sich der Choke einfach ausbauen.


Viel Erfolg und bitte hier weiter posten, wie es vorangegangen ist!


VG
Knacker

Hallo Knacker

danke für den Hinweis das das ein 14er ist den ich brauch, iregendwie sieht der der 13er so aus als ob er drauf möchte .

Gib mir etwas Zeit zum berichten, muss jetzt erst einkaufen, möchte ungern die Kraftwerk abfräsen . Und gearbeitet wird erst wieder nächste Woche in unserer Firma, da ich keinen Bandschleifer oder Flex besitze.

Wenn meine nicht beim Kaltstart rumspacken würde, hätte ich es sogar gelassen aber offen ist offen und gemacht ist gemacht.

Gruss Lorad

Lass dir Zeit, mach es gründlich und berichte. : )

Es gibt billige Blech-Doppel-Steckschlüssel, stammen evtl. aus dem Fahrradzubehör. Kosten nur ein paar Euro und sind schon fast passend mit der 14er Seite, da muss man nur ein wenig abschleifen, bis das passt. Vorteil: Sind sehr lang, man kommt damit gut an die Verschraubung dran.


VG
Knacker

So nach nochmaligen studieren der Explosionszeichnung des Vergasers habe ich gesehen das auf dem Gewinde vom Choke ein O-Ring sitzt - Spitzzange geht als wunderbar zum lösen .

Nachdem nun auch ein neuer Kanister Reinigungsmittel für das Ultraschallbad angekommen ist - habe ich das Teil komplett zerlegt und gereinigt.

Und nun tauchen Fragen auf (trotz vorhandener Wartungsanleitung) - es hat ja einen Grund warum ich mir das antue.

Der Grund:

Beim Kaltstart hat meine Maschine einen sehr unrunden Lauf mit Tendenz zum absterben (je nach Temperatur (min. 15 Grad - Schönwetterfahrer) mal mehr oder weniger, schieb ich den Coke wieder rein geht sie definitiv aus. Ich muss dann ca. 2-3km mit offenem

Choke fahren, dann kann ich ihn komplett einschieben und habe ein wunderbares Standgas und sonst auch kein Verschlucken oder ähnliches, auch keine Startprobleme nach längerer Pause, erst am nächsten Tag wieder.

Vergleichsmoped vom Junior - Choke ziehen - Starten - Handschuhe, Helm an, Sena einschalten - Choke rein - losfahren - ohne Probleme, wurmt Papa natürlich das er dadurch 2 DIVAS ( ) hat.

Also hab ich mir ein paar Videos angeschaut um mal zu sehen was so in dem Vergaser steckt - wahhh kompliziertes Teil auf den ersten Blick - haufen Gummizeug drin - also ersetzen wird das mal alles und schauen wie sie sich dann verhält - Düsen kann man ja

immer noch kaufen wenn er mal offen ist.

Mal kurz zustand Moped:

Vergaser original ohne Pair-Valve

original Luftfilter (Servicefrisch)

Luftilterkasten ohne Mods

Original Zylinder Kolben Ventile ect.

original Krümmer - seid neuestem X3-Endschalldämpfer (Problem war aber auch schon mit original Endschaldämpfer)

Bedüsung:

Hauptdüse 150 (origi 142,5) - Warum so eine Abweichung? fehlendes Valve-System?

Leerlaufdüse 22,5 (origi 22,5)

Leerlaufluftdüse 165 (origi 165)

Leerlaufschraube noch plombiert also 3 Umdrehungen draussen

Starterdüse - ominös - kann keine Beschriftung darauf erkennen - gehe davon aus die gibts nur in der Grösse wie verbaut

Jetzt bräuchte ich das Schwarmwissen:

1. Alles so lassen - und hoffen das es an den Teils stark deformierten Gummi-Müll gelegen hat? (Ist so mein Favorit wenn Bedüsung komplett original wäre)

2. Auf original Bedüsen und rest wie Pkt. 1

3. Schon das Leerlaufsystem anders abstimmen und testen


Besten Dank schon mal fürs mitstudieren.

Man könnte jetzt spekulieren ob nicht vielleicht das Leerlaufgemisch zu mager ist. Wie hoch war denn der Kohlenmonoxidgehalt im Standgas bei der letzten AUK?
Ich würde das Leerlaufsystem prophylaktisch reinigen, dazu muß die Gemischschraube ausgebaut werden. Wenn man es genau wissen will könnte man vorher noch mal eine Abgasmessung machen lassen.

Drei Umdrehungen an der Gemischschraube sind schon an der Grenze des Einstellbereichs.

Hallo Lorad,

erstmal vorab: Meine beiden DR-Z 400 S brauchen beim Kaltstart lange den ganz bzw. halb gezogenen Choke, ca. 1 - 2 km Fahrt ist normal, bis der Choke ganz geschlossen werden kann. Schließe ich den Choke zu früh, habe ich entweder eine sehr schlechte Gasannahme oder der Motor geht aus. Ich meine mich zu erinnern, dass das auch andere Eigner der DR-Z so berichtet haben.

Ab einem gewissen Alter des Mopeds wird das Anspringverhalten bei kaltem Motor immer schlechter, hatte ich genau so und ist normale Alterung plus Verschmutzung. Auch lässt sich der Vergaser dann immer schlechter einstellen. Dann wird es Zeit, den Vergaser auszubauen, zu zerlegen, sorgfältig zu reinigen und mit neuen Dichtungen und O-Ringen wieder zusammenzubauen und einzustellen.

Bei der Gelegenheit sollte man auch das Schwimmernadelventil und wenn möglich den Sitz dazu austauschen. Ich tausche auch grundsätzlich die Originalschrauben gegen VA-INBUS-Schrauben aus. Die sind aufgrund ihrer "Größe" auch empfindlich, aber lassen sich doch deutlich besser für weitere Arbeiten öffnen.

Und bitte beachten: Die Kreuzschlitzschrauben des Vergasers sind wie andere solcher Schrauben an der DR-Z nach der japanischen Industrienorm (JASO) gefertigt, da passt KEIN gängiger Kreuzschlitzschraubendreher (also kein Phillips oder Pozidrive etc.). Öffnet man mit so einem Kreuzschlitzschraubendreher die japanischen Schrauben, sind sie zwangsweise sofort kaputt, man bekommt sie auch sehr schlecht damit geöfffnet.

Offensichtlich hat ja schon jemand an deiner DR-Z Veränderungen durchgeführt (Stillleguung des Pair-Systems, größere HD), evtl. wurde noch mehr "probiert" oder verändert, von dem du noch nichts weißt. Gerne wird auch bei Reinigungsversuchen oder wenn sich Start- oder Motorlaufprobleme zeigen, in den Düsen herumgeporkelt, das führt oft zu noch schlechterer Abstimmung. Dann nimmt man halt eine größere HD o.ä..

Das Chokesystem muss man bei solchen Problemen komplett demontieren! Dabei auf die winzige Feder und Kugel achten, die sind schnell verloren. Sorgfältig reinigen, mit neuen O-Ringen versehen, Feder und Kugel wieder einsetzen (deren Bohrung natürlich auch gründlich reinigen) und Choke vorsichtig wieder einbauen.

Ich erneuere bei dieser Gelegenheit selbstverständlich auch die Unterdruckmembran des Gasschiebers. Wenn du die neue Membran mit der alten direkt vergleichst, wirst du spüren und sehen, wie wabbelig und deformiert die alte Membran ist. Also weg damit. Es sitzt noch eine zweite kleinere Membran seitlich am Vergaser, diese auch erneuern. ACHTUNG: Ist nicht im "normalen" Ersatzteilset enthalten.

Zum Reinigen im Ultraschallbad: Du schreibst, dass du neuen Reiniger besorgt hast. Es gibt eine ganze Reihe von Reinigern, auch speziell für Vergaser geeignete. Zum Ultraschallgerät selbst: Gerät ist nicht gleich Gerät, nur weil beide "Ultraschallgeräte" sind. Die billigen kleinen Dinger, die ab und an sogar bei Aldi angeboten werden, taugen allenfalls zum Reinigen der Brille. Für die bestmögliche Reinigungswirkung von Vergasergehäusen braucht man sehr hochwertige (und damit teure Geräte), sonst bringt es nichts oder verschlimmert die Verschmutzung der feinsten Kanäle im Vergasergehäuse noch. Mehrfrequenzgeräte mit regelbarer Schwingerfrequenz und mit Heizung, idealerweise mit mehreren Schwingungserregern sind geeignet - aber auch die sind bei feinsten Kanälen mitunter überfordert. Druckluft zum Ausblasen ist Pflicht! Hast du kein solches Gerät oder keine Druckluft, bring den vollständig zerlegten Vergaser zu einem Profi mit so einem Gerät und lass ihn dort reinigen.


Die noch verplombte Schraube würde ich freilegen, sonst wird das Einstellen schwierig.

Natürlich auch die Kraftstoffregulierschraube ausbauen, ich würde sie direkt erneuern, da man kaum beurteilen kann, ob die Spitze noch ok ist. Den Sitz im Gehäuse auf freien Durchgang prüfen. Bei der Montage auf die Reihenfolge des kleinen O-Rings und der kleinen Scheibe achten!

Für die HD würde ich auch die originale Größe wieder einbauen und testen. Mit dem PAIR-System hat die HD nichts zu tun. Nach einer Reinigung und Überholung des Vergasers muss man eh ordentlich einstellen. Liegen Einstellschrauben nichtmehr in ihrem vorgegebenen Regelbereich (z.B. 1 3/4 Drehungen raus) und ergibt Ein- oder Ausdrehen keine Änderung des Motorlaufs, erst dann muss die jeweilige Düse größer oder kleiner ausgelegt werden - vorausgesetzt, die Einstellschraube und die beteiligten Düsen sind in perfektem Zustand und auch die Abdichtung ist ok. Erst wenn sich danach weiterer Handlungsbedarf einstellt, kann man mit anderen Düsengrößen experimentieren. Ich habe meine Vergaser ohne CO-Messung abgestimmt, aber es hilft, die Abgaswerte messen zu können.

Da Teile des PAIR-Systems (und mehr?) ausgebaut wurden, müssen verschiedene Öffnungen dauerhaft verschlossen werden. Hast du geprüft, ob diese dicht verschlossen sind? Falschluft wäre hier nicht gut für den Motorlauf.


Grundsätzlich: Nicht hier und da ein bisschen rummachen und einzelne Dichtungen oder anderen Kram tauschen, sondern einmal den Vergaser in Top-Zustand bringen. Alles andere ist Glaskugel lesen. Sind die anderen Düsen außer der HD sicher in gutem Zustand?


Viel Erfolg und weiter berichten bitte.


VG
Knacker

Hallo Lorad,

Knacker hat dir bereits wichtige Tipps gegeben.

Dein Leerlaufsstem solltest du in Ruhe lassen, da AU-relevant. Die magere Abstimmung ist den Abgasvorschriften geschuldet.
Solange sie also startet, beware sie mit mit behutsamer Gashand und Choke am Leben, bis sie warm genug ist.

Auch meine DRZ will die ersten 1,5 -2,5km (je nach Aussentemperatur) mit Choke bewegt werden, bevor der Leerlauf stabil ist -> du erkennst das Muster?

Bitte die neuen Dichtungen leicht mit Ballistol benetzen, bevor du sie einsetzt.

Ich finde einen vernünftigen Motorlauf wichtiger als die Vorschriften, die Vorschriften fordern auch kein mageres Gemisch. Die Obergrenze beim CO liegt bei 4,5%Vol das entspricht einen Lambdawert von 0,875. Für einen optimalen Motorlauf reicht ein Lambdawert von 0,9(3,4%CO) aus. Da bei kalten Temperaturen das Gemisch abmagert macht es Sinn im Winter die Einstellung anzupassen und die Schraube 1/4 bis 1/2 Umdrehung weiter raus zudrehen. Ist das Leerlaufgemisch zu mager gibt es einen schlechten Übergang zum Teillastbereich.