DRZ - Forum

Wenn du die Federvorspannung erhöhst wirds härter.

Du musst die Feder komprimieren, dann herrscht ein größere Spannung --> also härter.

Du hast bestimmt gelesen dass sie nicht HÖHER wird wenn man die Federvorspannung erhöht, stimmts ?

Hi,

Feder musst du tauschen um eine höhere Härte (Federrate) zu erlangen.
Feder bekommst z.B. bei Matthies von Wilbers, lass DIr aber am besten das Fahrwerk vorn und hinten auf Dein Körpergewicht abstimmen inkl. Feder, Oel, Ausgleichsbohrungen usw..
Höherlegungssatz halte ich für Quatsch ausser du bist über 2 Meter gross und brauchst ne billige Lösung.
Billige Lösung Druck und Zugstufe anpassen fertig.
Ansonsten findest hier genug Jungs die Ihr Fahrwerk schon weg hatten.
Ich bring meine Fahrwerke immer zu Hubert Hofmann in Rottenburg, der betreut viele Fahrer in der DM EM WM und eben so semi Amateure wie uns*g*, kannst ja mal Googeln.
Ich komm zum Glück auch Serie damit klar nur eben sauber eingestellt.

@akra:

Schau mal hier: http://forum.drz400s.de/portal/viewtopic.php?t=3768

Ich hab schon 3 Fahrwerke bei Franz machen lassen. Ohne Worte.
Feintunen kannst Du dann nach persönlichem Gusto.
Klar gibt es noch einen Haufen anderer Leute die Fahrwerke optimieren, ich kenne aber keinen der schon so viele Zetten gemacht hat wie er.
Und das ist gerade der Unterschied zu den anderen - Erfahrung mit der DR-Z.

*möööp* falsch

die federvorspannung verändert den negativfederweg und eben die vorspannung der feder. die feder wird dadurch nicht härter, sondern spricht erst bei mehr Kraft an, dann aber genauso wie eine identische Feder ohne Vorspannung. um es mal entsprechend der fortgeschrittenen uhrzeit kurz zu halten

Hallo,
Wenn man die Feder bis zum erbrechen vorspannt wird der Negativfederweg zu klein, damit provoziert man Hinterradstempeln. Der optimale Wert liegt bei 1-1,5cm und dann ist die orig. Feder halt zu weich. Schwantz #34 hatt darüber einen sehr guten Beitrag eingestellt, bzw. empfielt Wilbersfedern.(Hab ich auch verbaut) Ich denke wenn man nur aus just for fun auf der Bahn unterwegs ist (so wie ich) bedarf es keiner teuren Fahrwerksüberarbeitung.

Du solltest schon genauer sagen was Du mit "härter" meinst...
Da gibt es einige sachen die man ändern kann. Der Begriff "härter"ist da zu allgemein und damit lässt sich nicht all zu viel anfangen...
Mit dem erhöhen der Federvorspannung regulierst du "nur" das fzg.NIVEAU.bzw.die Ausgangslage im Rahmen des vorhandenen Federwegs.(nimm ein 30cm Lineal und leg es vor dir auf den Tisch)Jetzt machst du bei zb. 20cm von unten eine Markierung.Somit ergibt sich eine aufteilung von 2/3(unterhalb) und 1/3(oberhalb). Der weg unterhalb stellt deinen vorhandenen pos.Federweg dar(der weg der vorhanden ist um Schläge abzufedern) der Weg oberhalb wird als neg. Federw.bezeichnet(dh.dieser Weg steht noch zur Verfügung um AUSzufedern) Mit der verstellung der Federvorspannung legst du nun innerhalb des zur verfügung stehenden Gesammtfederwegs fest,wie das Verhältniss von positivem zu negativem Federweg ist.Dieser Wert variiert schonmal je nach einsatzzweck und Streckenbeschaffenheit...
Wenn Du mit der Original-Feder einen Statischen Durchhang(Fzg. unbelastet ohne Fahrer)von 2-3cm hinbekommst und gleichzeitig das Heck beim aufsitzen bis auf 8-10cm einsinkt, Ist es I.O.
Falls es aber beim aufsitzen deutlich weiter einsinkt, kommst Du um eine "härtere" Feder nicht herum...
Mit den Einstellschrauben für die Druck-und Zug-stufeneinstellung wird im Rahmen des von den Konstrukteuren "freigegebenen"Rahmens die Geschwindigkeit festgelegt mit der ein-bzw. ausgefedert wird...
Hier kann mit am meisten "VER"-stellt und verschlimmbessert werden. Das ist auch der Grund warum bei vielen Motorrädern nicht wirklich ein großer Unterschied beim verdrehen der Schrauben von Anschlag zu Anschlag auszumachen ist...Quasi zu schutz der Endverbraucher
Während mit den Stellschrauben getrennt geregelt werden kann, besteht weiter die Möglichkeit mit der Ölviskosität das Grundlegende Dämpfungsverhalten in richtung schneller oder langsamer zu variieren.
Diese Veränderung wirkt sich allerdings auf beide Bereiche aus, da Druck- und Zugstufeneinheit im selben Öl laufen (bis auf wenige Ausnahmen)
Um die Progression (die "verhärtung"gegen Ende des einfederwegs) zu verändern kann dann noch mit dem Druck im Ausgleichsbehälter in einem kleinen Rahmen variiert werden...Entsprechend mit dem Luftpolster/luftkammerlänge in der Gabel...
Um aber im Endefekt wirklich sagen zu können, was geändert werden soll, muß aber exakt beschrieben werden können was die Symptome sind und in welchen Problemen diese sich äußern.
Das ist wie wenn man in die Apotheke geht und was gegen "Krankheit" verlangt...

Und das ist es auch was einen "DR"Rossi und Schumi von Leuten unterscheidet die immernur hinterher fahren und als Ursache sofort das Material ausmachen...meines erachtens eher Einstell-und bedienungsfehler
Insgesammt ist der Bereich Fahrwerk der in dem es sehrsehr viel Potential zum Zeit gutmachen gibt aber genauso kann hier einiges in die Hose gehen...
Aber eine fachgerechte Überarbeitung lohnt auf jeden Fall :daumen_hoch:
Viel erfolg

Respeckt sinnvolle infos von Dir,
die Bücher kann ich wärmstens empfehlen,

http://www.amazon.de/Moderne-Fahrwerkst ... 50-0926618

oder

http://www.amazon.de/Motorrad-Technik-p ... 3613024160

hatte ich mir vor Jahren bereits eins zugelegt und bringt einen in eigeninitiative sehr weit, ohne alles vorgekaut zu bekommen*g*

Danke für die Blumen...
Habe die Bücher selbst noch nicht in den Fingern gehabt, sollen anscheinend nicht schlecht sein...
Ist aber halt wie so oft im Leben...
Theorie und Praxis...lesen ist das eine...umsetzen das andere...